Video Promoción del restaurante Mirador de la Peana.

Vídeo promoción del Restaurante Mirador de la Peana, por Guadalpime.

Tournedos Rossini 
Platos célebres de la Historia 

El compositor de " El barbero de Sevilla " fue un apasionado de la música y de la gastronomía. Al lamentar en cierta ocasión no haber sido charcutero, varios amigos le señalaron que podía haberlo sido. "Me hubiera encantado" - remató Rossini-, "pero estuve mal dirigido".

Gioachino Rossini encarna y representa la historia de la ópera en Italia y Francia durante un largo período del siglo XIX. Rossini nació en Pesaro, Italia, el 29 de febrero de 1792 y murió en Passy, Francia, el 13 de noviembre de 1868. Aquel día era viernes. Tanto el día de su nacimiento como el de su muerte tienen cierta singularidad. El 29 de febrero no es una fecha habitual y un viernes y trece equivale en Europa a nuestro martes y trece. Su vida entera estuvo ligada al teatro y diríase que la inició y la cerró con dos golpes de efecto.

Su plena dedicación a la música y al escenario dio como resultado una extensa producción operística, en la que sobresalen "El barbero de Sevilla" y "Guillermo Tell". Uno de sus méritos fue situar a la orquesta y al cantante en el lugar que le correspondía, así como la originalidad del ritmo.

Pero con él no sólo nació el bel canto, sino también el tournedos. Fue un epicúreo nato que gozó de la mesa y del amor. De él se cuenta que sólo lloró tres veces en su vida: la primera cuando el público le silbó tras el estreno de "El barbero de Sevilla", la segunda cuando oyó cantar a Carafa y la tercera cuando se le cayó al agua un pavo trufado, mientras paseaba en una barca. Cierto día una dama parisina, acaudalada y mezquina a un tiempo, le invitó a comer a su casa. La comida fue escasa y mediocre, no quedando satisfecho el compositor. En el momento de la despedida, la señora le agradeció haber aceptado la invitación con estas palabras: "Me encantaría que antes de que usted abandonase París comiera otra vez conmigo". "Con mucho gusto, ahora mismo", le replicó Rossini.

Tenía un semblante noble y atractivo. Su mirada era sutil y penetrante. La sonrisa, incisiva y amable. Las manos bien formadas. Todo su aspecto desprendía virilidad y hermosura. Su admiración por la diva Isabella Colbranterminó en matrimonio. Viajó por toda Europa y cuando visitó a Beethoven en Viena, quedó impresionado por la lamentable situación económica en que se encontraba. Muerta Isabella Colbran en 1845, Rossini se casó con Olympe Pélisser, instalándose definitivamente en París. Tanto en su casa de la capital francesa como en la de Passy, organizaba espléndidas cenas a las que solía asistir la flor y nata de la música y la literatura de la época. En ellas, brillaba la causticidad de su humor, su agudeza de ingenio y un perfecto savoir faire y, sobre todo, vivre. Richard Wagner en su ensayo "Eine Erinnerung an Rossini" (Recuerdo de Rossini) evoca con detalle la seductora impresión que le causó, cuando le visitó en 1860.

Fue un apasionado de la música y de la gastronomía. Al lamentar en cierta ocasión no haber sido charcutero, varios amigos le señalaron que podía haberlo sido. "Me hubiera encantado, pero estuve mal dirigido", remató Rossini. Se gastó una fortuna en su intento de poner a punto una máquina de hacer macarrones.

A él se debe la popularidad de la cocina italiana en Europa. Solía decir que para que los macarrones resultaran apetitosos era necesario una buena pasta, excelente mantequilla, salsa de tomate y un buen parmesano. Y, por supuesto, una persona inteligente que supiera cocer, aderezar y servir. Sentía auténtica pasión por los macarrones (de los que puedes encontrar 17 recetas diferentes en nuestra sección de cocina). Pierre Lacam, pastelero del príncipe Carlos III de Mónaco, nos refiere la singular manera en que Rossini preparaba sus macarrones. A saber, una vez cocidos, les inyectaba foie gras con una jeringa y volvía a pasarlos por el fuego con mantequilla, queso parmesano y gruyére. Su nombre está asociado al foie gras y a las trufas. Por si eso fuera poco, Rossinifigura también en el libro de honor de la gastronomía por el tournedos que lleva su nombre.

El tournedos se obtiene de la parte lateral del solomillo. Su forma es redonda, su grosor no supera los cuatro centímetros y pesa entre 100 y 125 gramos. Suele figurar en las cartas de muchos restaurantes bajo el nombre de medallón, del francés médaillon.

El tournedos Rossini hizo su aparición en el Café Anglais parisino. Allí oficiaba como jefe de cocina Adolfo Dugléré, a quien Rossini llamaba el "Mozart de la cocina". Cierta noche cenaba allí el compositor y sugirió al maitre que cortara y preparara su sempiterno steak de otra manera, rogándole que lo hiciera en el comedor, delante de él, para así observar directamente el desarrollo de la operación. Como el cocinero alegó que le sería muy violento trabajar delante de todos los invitados, Rossini le replicó: "Eh bien, faites-le tourné de l'autre coté, tournez-moi le dos!". (Traducción literal: Pues bien, hágalo vuelto del otro lado, vuélvame la espalda). Es decir, le indicó que preparara el plato en el comedor, aunque fuera de espaldas a los clientes. Tourner les dos significa volver o dar la espalda.

La misma anécdota se cuenta del doctor Veron, contemporáneo de Rossini, director de la Ópera y gran gastrónomo, más, a pesar de las muchas maneras de preparar este plato, no se conoce el tournedos Veron.

Los autores del "Dictionnaire historique de la langue francaise" dudan de que esta historia sea el origen de la palabra tournedos. No obstante, así aparece registrada en diccionarios tan serios como el de "Littré" o el "Robert". Incluso los lexicógrafos del "Oxford English Dictionary" la recogen sin dudar de su procedencia. Y es cierto que, si bien la palabra ya existía en el siglo XVIII para referirse a una especial manera de "exponer" el pescado en las pescaderías,exposer á tournedos, su uso como término para designar un determinado trozo de carne entró en vigor en la década de los sesenta del siglo XIX.

¿Qué es una VITOLA?

 

 

 

Vitola es una palabra que crea una gran confusión en el mundo del tabaco.

Pero si tenemos en cuenta que se trata de un termino tabaquero debemos de saber utilizarla como se debe.

Si vamos al diccionario y buscamos "vitola", nos dirá que es:

"anilla de los cigarros" ó "cada uno de los diferentes tamaños de cigarros según su tamaño..."

Así mismo también se llama vitola a esa especie de anilla gigante que viene dentro de las cajas de puros con el fin de ser coleccionadas.Sí como dije anteriormente, vitola es un termino tabaquero, la definición correcta(para mi) seria:

"Formato del cigarro definido por su longitud, grosor y diámetro".

Pero a su vez hay dos tipos de vitola: de "galera" y de "salida".

Vitola de GALERA:

Según el tamaño....etc. los cigarros tienen cada uno un nombre diferente, a saber:

" corona, culebras, infantes, epicures, placeres, doble corona, mareva, franciscano, entreacto"...... y así hasta un total de 80 aprox. incluidas las labores que están confeccionadas mecánicamente.

 

 Vitola de SALIDA:

Es el nombre que le da el fabricante a esa labor y que viene etiquetado en el lateral de la caja(costero y larguero).

Por ejem.:

El Montecristo Nº4 seria una mareva.

Montecristo Nº5 una perla.

Cohiba Nº1 es un laguito Nº1.

Por eso cuando alguien llama vitola a la anilla que rodea el cigarro, está utilizando mal dicho termino.

Aun así, es la forma más usual de llamar a la pequeña banda de papel que rodea al cigarro.

Ocho tecnicismos clave para entender a los Enólogos.

Cada mundo tiene su lenguaje. Y el del vino, a juzgar por la cantidad de palabras que se usan para hablar, debe ser como mínimo diez mundos en uno. De todos, el más inaccesible sin duda es su universo técnico, que sigue siendo jerga dominante entre los entendidos. Abundante en conceptos curiosos y palabras raras, estos son los que hay que conocer para no quedarse fuera (o para pertenecer y dejar afuera al resto)...

Sangrado del vino (o hacer sangría). Es una técnica muy difundida entre los enólogos para concentrar al vino, especialmente en variedades como Malbec y Bonarda, y así obtener los tintos de mayor color, musculo y gran cuerpo. En pocas palabras consiste en alterar la relación que existe naturalmente entre el hollejo y el jugo de la uva. Es muy sencilla: basta retirar de la pileta una parte -10, 20 o 30 por ciento- del jugo de las uvas antes de que se inicie la fermentación sin sacar nada de hollejo y se logra aumentar la proporción de materia sólidas sobre líquida. Su contracara es que si las uvas no son perfectas, concentra también sus defectos.

Acidez volátil: con este nombre se consignan a un grupo de compuestos que provienen de la fauna microbiológica que habita el vino en fermentación –de levaduras a bacterias anaerobias-. En su justa medida, aporta un trazo de complejidad gustativa. En exceso, el vino huele a vinagre y esmalte para uñas. Considerada un defecto, en el último tiempo la acidez volátil ha vuelto al debate, porque muchos vinos de gran porte, criados en roble, suelen tener una “volátil” por arriba de los estándares. Y los enólogos toman partido a favor y en contra.

Flor versus prensa: no es un concepto poético, sino una imagen bastante simple que busca diferenciar la calidad del vino según el nivel de prensado de los orujos una vez terminada la fermentación. Al que descuba naturalmente se lo llama flor. Al resto, primera, segunda o tercera prensada. La diferencia entre sí es de dureza, ya que a mayor presión se obtienen sustancias más ásperas. Si un enólogo habla de vino flor, habla del mejor vino que pudo extraerle a las uvas.

Brett, para los amigos: el hongo unicelular resistente al alcohol conocido como Brettanomyces Sp, brett para los amigos, es causante de una profunda discusión hoy en la industria del vino. De un lado, los que defienden que la infección es parte de la naturaleza microbiológica del vino, por lo que suscriben que una “cuota razonable” de brett aporta complejidad, con notas típicamente animales. Por otro, los que afirman que, como el hongo acaba con los aromas frutales, en el país de la fruta es un defecto grave y un vino así no tiene salvación, porque huele a témpera o a riñón. Cuestión de gustos, el debate está abierto.

Maceración pelicular. Suena a ciencia ficción, pero en realidad no es otra cosa que macerar el jugo de la uva con los hollejos, durante un tiempo determinado -6, 12, 24 horas y más- sin que arranque la fermentación. Para eso se emplea abundante frío. Y el resultado es que el mosto adquiere mayor cantidad de precursores aromáticos, sin extraer una sola aspereza de las uvas. Esta técnica está muy difundida para vinos de alto precio, porque permite obtener elegancia y expresión en el corto plazo.

Levaduras: indígenas versus seleccionadas es uno de los temas favoritos de los enólogos. Sucede que para los puristas del terruño, las levaduras que fermentan el vino sólo pueden venir en la piel de la uva y así representar cabalmente la naturaleza de su origen; para quienes quieren vinos que no fallen, constantes e idénticos, las levaduras seleccionadas en laboratorio son algo así como el no-va-más, que permiten obtener el mismo producto año tras año. Los enólogos se dividen como en un Boca-River a este respecto.

Clones y varietales: uno de los conceptos que ganará la escena contemporánea es el de clon. Una suerte de supervarietal –en el sentido que desarrolla algunas características de las variedades por sobre otras- el clon de una variedad es seleccionado en viveros y propagado comercialmente. Así, un Pinot Noir clon 777 es una forma específica de Pinot, que da buen cuerpo, aromática frutal y calidez de paladar; mientras que el 115 da sobre todo sabores frutales y ligereza. Hoy cada variedad tiene sus clones. Y por eso será el nuevo “juguete conceptual” de los especialistas.

Crianza: alude al trabajo enológico que realizan los recipientes de roble en un vino, ablandando el paso y sosegando los taninos, hasta suavizarlos. La técnica encarece mucho al producto y demanda inversión constante. Esta temporada el concepto volverá a ser clave, pero a la inversa: como importar barricas de roble no es fácil en este contexto, los tratamientos alternativos –como la micro oxigenación y el agregado de virutas de roble- pasarán a llamarse “crianza”.

Fuente: 

 VINOGALLEGO.COM

6 atributos esenciales en un chef

6 atributos esenciales en un chef

“¡Oiga chef! ¿Que necesito yo para ser un chef como usted?” es una pregunta muy recurrente entre aprendices y estudiantes de gastronomía: empiezan los discursos sobre esfuerzo y días en torno a pelar papas. Al cabo, siempre llegamos a lo mismo: Lo esencial es una constante práctica y un conocimiento claro de lo que somos capaces y de lo que nos falta. Pero hay componentes que son esenciales en la formación de un chef, primero esta su entrenamiento teórico y práctico, para luego generar una actitud de servicio y responsabilidad. Aun así solo algunos son capaces de destacarse por sobre el resto, y más allá de porque tengan mejores habilidades es por su manera de afrontar el rubro, ya que una vez que hemos alcanzado nuestra cima queremos mantenernos en ella y demostrar que nadie nos puede mover de nuestro lugar. Para eso el cocinero forja sus atributos como chef, y te redactaré lo esencial que debemos tener:

1.       Tomar el trabajo en serio

Trabajamos en esto porque nos gusta, nos apasiona y nos llena de gozo. Pero no debemos olvidar que el trabajo lleva consigo una responsabilidad, y la idea es que lo hagamos como dice el dicho de los chefs: “Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy”. Se trata que logremos realizar nuestro trabajo en niveles altos, con constante exigencia y supervisión para que así se mantenga.

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2.       Limpieza e higiene

Un chef sucio no es chef, así de sencillo. La limpieza y pulcritud de su lugar de trabajo, su personal y de si mismo debe mantenerse los mas higiénica posible. Ya que nos manejamos por la siguiente ley: “Si el lugar no está limpio, la comida no sabrá bien”. Y de nada sirven las excusas cuando dicen  que “el plato está rico igual, nadie ve como cocino” Se podrá ocultar la suciedad pero no su asquerosa actitud.

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3.       Establecer su liderazgo

El rubro necesita chefs que sean lideres, no que solo den ordenes. El liderazgo se logra con conocimiento, experiencia y respeto. Dejar claro hacia el entorno que nos rodea que nuestra manera de hacer las cosas es la correcta ya que los resultados así lo demuestran. Ser jefe o líder es el paradigma, pero todos admiramos a alguien y buscamos que nos admiren por nuestras decisiones como líderes.

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4.       Ser obstinado y orgulloso

He aquí algo importante, el orgullo del chef es algo difícil de contrarrestar, y el ser obstinado es mantenerse firme en esa decisión sin que nadie pase por encima de nosotros. ¡Pues es lógico!: Un chef debe tener carácter para imponer y demostrar que hace lo correcto, si no ¡el equipo de cocina se lo come vivo! ¿Y cómo saber si hacemos lo correcto? Pues nuestra experiencia y nuestro entorno lo dirá. Tampoco la idea es desarrollar arrogancia ni menos seamos soberbios. Siempre el orgullo del chef estará ligado a la humildad que él tenga. Pero lo importante es que si tenemos metas claras a lograr o queremos demostrar que somos capaces de liderar, nuestro orgullo y actitud de obstinado debemos hacer respetar.

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5.       Aspirar a mejorar sus habilidades

Un chef nunca termina de aprender, nuestra hermosa carrera es eterna… siempre aprendemos algo nuevo que nos permitirá ser mejores. Constantemente debemos buscar estas situaciones o lograr que sucedan. Ser exigentes en esto nos permitirá superarnos en nuestro diario vivir.

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6.       Buscar la perfección propia

Este es el desarrollo esencial de la pasión, sentir una emoción fuerte hacia nuestra perfección, ¡pero atención! Buscamos la perfección personal, no la perfección total, ya que esta última se refiere a varias opiniones diferentes y todas pueden interferir (Lo que es bueno para mí, puede no serlo para él). Si somos buenos, internamente sabemos en qué podemos ser mejor. La idea es ponerse metas en que nos podemos superar sin que están caigan en altas ambiciones como “Ser el mejor del mundo”

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Si tienes algo de esto o ya lo ejerces, pues continúa y comparte tu experiencia para saber tus logros. Nadie nace siendo chef, todos nos criamos en la cocina y aprendemos de ella. Si quieres destacarte entre tus pares, tus atributos debes lucir.

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El seviche es un plato netamente peruano.

Historia del Seviche

El seviche es un plato netamente peruano, hecho a base de productos marinos, los cuales son macerados con limón, sazonados con sal y ají y acompañados de cebolla, yuca o papa y camote, de acuerdo a una medida exacta de quien lo prepare. Algunos aun usan el cochayuyo como ingrediente que da el toque final a la presentación de este tan exquisito plato criollo.

Su popularidad ha recorrido todos los rincones del Perú, encontrándose que en cada región, existe un tipo de seviche un poco diferente a la otra. Uno de los principales motivos es el ají, ya que por ejemplo en Lima nos hayamos con el "ají amarillo"; en Arequipa encontramos el "rocoto"; en Iquitos el "...del mono" y en la zona norte desde Trujillo hasta Tumbes, pasando por Chiclayo y Piura. el "limo".

A su llegada, los españoles dijeron haber encontrado que los indios se alimentaban de comidas crudas. Francisco López de Jerez, un cronista español que acompañó a Pizarro, escribiría en su relato "Verdadera relación de la conquista del Perú", que en la zona costeña "...comen carne y pescado, todo crudo". Sólo se usaba ají, sal, camote, yuyo, cancha y algunas yerbas aromáticas, en lo que parece debió ser el plato antecesor del famoso seviche.

Otros estudiosos del folclore peruano, creen que el seviche, ancestral como tal vez lo comerían los incas, tuvo luego una influencia llegada con los españoles, pero no precisamente de España; sino con las blancas esclavas "moriscas", descendientes de musulmanes que éstos trajeron, cautivas de sus piratescas incursiones por las costas norafricanas.

La primera deducción proviene de la palabra árabe "Silbech", que quiere decir "comida ácida". De ella parece provenir la palabra "Seviche", que también sirve para denominar un "plato ácido". Esta bellas esclavas, usaban la naranja ácida en sus platos, elemento que fue seguramente adoptado en la preparación del Seviche, que luego sería cambiada por el limón. Otra versión más moderna sobre el "ácido" nombre, dice que éste proviene de "Sea Fish", palabra inglesa cuya traducción sería pez de mar.

Lo más curioso del asunto es que el seviche, nació pobre, para denominarlo de alguna forma. Nació esclavo como las descendientes de los moros, que ayudaron a su evolutiva elaboración. A ellas también se les debe el escabeche, los anticuchos, las empanadas y dulces como los alfajores y el turrón; platos que se pueden ver en la cocina musulmana, a los que el ingenio de nuestras propias mujeres, entre mestizas, negras y todas las gamas habidas y por haber, en el buen sentido de la palabra; le dieron más sabor, cambiando un tanto su preparación y sazón, de acuerdo a sus refinados paladares.

Pero, decíamos que el seviche había nacido pobre y ello se debió a que no era bien visto entre las clases altas. El picor del ají, era para sus integrantes, "...un veneno". Era "...comida de indios y negros", según los cronistas de la época; teniendo que conformarse humildemente con tal definición por mucho tiempo. Otra suerte tuvieron la carapulca, los tamales, la causa y otros platos, que sí lograron incursionar sin mayor problema en la "Alta Sociedad limeña". Dicen que uno de los pocos que no tenía reparos en mostrar su predilección por el seviche, fue el libertador Don Simón Bolívar.

Pero no todo depende solamente de la sazón para un buen plato de seviche. Muy importante es el propio pescado y las famosas Corriente del Niño y Corriente de Humboldt, que se han encargado de darle a nuestro océano Pacífico, la temperatura adecuada, para que la propia sal marina pueda sazonar la carne de la fauna que en él se desarrolla. En otros mares, al ser más fríos como el Atlántico, esas temperaturas tan bajas no permiten tales procesos. Nuestro mar nos provee de diferentes clase de pescado, para todos los gustos. El más humilde, el bonito que no por ello deja de ser agradable. Luego vienen los de carne blanca como, la cojinova, la corvina, la cabrilla, el robalo, el mero, el toyito, etc. y el pejerrey para los tiraditos. En la zona norte del Perú, en Chiclayo y Piura, se preparan también seviches de pescado salado como la caballa y la guitarra. En Iquitos, el paiche también hace una buena base del seviche selvático. Y en Sullana, pudimos saborear alguna vez, seviche de carne en los puestos del mercado.

Gran variedad de seviches, fueron luego creándose, gracias al ingenio de nuestra gente; pues no solamente es el pescado el elemento principal en su preparación. Están los camarones, los calamares, los cangrejos, las conchas, los mariscos, etc.; también está el seviche de "muy-muy", que se preparaba en muchas casas limeñas; y lógicamente el seviche mixto, que es la combinación perfecta de todos ellos; más sus atuendos como el cochayuyo y el camote que fueron de los primeros. Más tarde aparecerían la yuca y el choclo. Luego vendrían la lechuga y la papa. La canchita parece ser que fue una creación norteña y otros creen que este agradable maíz tostado, ya lo conocían los propios incas.

Y para asentar ese buen plato de seviche, todavía queda la muy agradable "sangre de tigre", pura sustancia de pescado de su propia maceración con el limón en su medida adecuada, en tiempo y cantidad.

¡Buen Provecho!

Por:

Luis A. Ramírez S

Proceso de elaboración del Vodka

El proceso de elaboración del vodka parte de la utilización de un liquido que se obtiene fermentando varios cereales y agua.

Primero, debe prepararse el jugo vegetal. Para ello, se prensa la materia prima: trigo, centeno, papa u otro producto con agua. Se calienta para convertir su fécula en azúcar y dar lugar a un líquido espeso llamado mosto. Se agrega levadura para que se produzca la fermentación y para que mediante la destilación se obtenga el aguardiente base, después de que se han separado sus componentes básicos agua, alcohol, metanol y fusenol.
Se utiliza un alambique continuo que cuenta con dos columnas: el analizador y el rectificador. Se introduce vapor caliente en la parte inferior del analizador, que asciende por los compartimientos, calentándolos a su paso. También, se introduce, por vía del rectificador, una pequeña cantidad de líquido fermentado en la parte superior, que cae por las planchas que el vapor ha calentado a su vez.
De esta manera, se calienta el líquido, el alcohol empieza a evaporarse y cuando el líquido cae a la parte inferior de la columna, se extrae la mayor parte de su alcohol mediante un sifón. Los vapores del aguardiente y el vapor restante salen por la parte superior de la columna a través de un conducto que los lleva al rectificador.

Tras la destilación y la rectificación, el vodka se reduce a la graduación requerida, añadiéndole agua para luego filtrar y purificar, momento en que se eliminan los elementos aromáticos, para lograr esa bebida sin sabor. Para ello, se emplea carbón vegetal; en Rusia siempre se ha utilizado madera de abedul para producirlo. Cuando se calienta el carbón, da el aspecto de una esponja. Se introduce en los filtros y luego se bombea el vodka. La filtración mediante carbón vegetal debe controlarse, porque cuando el material se satura con las impurezas, pierde sus cualidades absorbentes.

Tipos de Vodka

El carácter del vodka tiene que ver con las materias primas utilizadas para elaborarlo. Todas ellas dejan un rastro, que algunos productores eliminan totalmente porque su valor es llegar a la pureza total destilando al 100%, mientras que otros prefieren llegar al 96%, para dejar entrever ciertos aromas propios de las materias primas.


Vodka de Centeno
El centeno es uno de los ingredientes más populares en Europa del Este. Hasta 1870, era el protagonista de los vodkas rusos, aunque en épocas de escasez también se utilizaron la papa y el trigo. Los polacos también lo consideran un ingrediente especial; de hecho, Polonia es el mayor productor mundial de centeno. Hay que resaltar el aroma suave y ligeramente dulce que deja.

Vodka de Melaza
Es el almíbar que se extrae al refinar el azúcar. Antiguamente, se usaba mucho para elaborar vodka porque era más económico, pero gracias a los avances en cuanto a la producción de granos, se ha dejado un poco de lado. Los vodkas que provienen de este ingrediente tienen aromas limpios y puros y se sienten un poco más dulces al paladar que los obtenidos de cereales.

Vodka de Papa
Elaborar vodka a partir de la papa puede resultar más costoso y dispendioso. Existe el prejuicio de que un vodka de papa puede ser un premio de consolación, pero también hay vodkas muy buenos elaborados a partir de ella. Lo que sí es cierto es que se trata de una materia prima difícil de trabajar, pues resulta más complejo descomponer y liberar ciertos productos químicos durante la fermentación. En Polonia, se trabaja en la producción industrial de papa en áreas con unas condiciones climáticas ideales a lo largo de las costas del Báltico y en las orillas del río Vístula. Así, han logrado obtener papas con 18% de almidón, mientras que Las corrientes registran 12%.

Vodka de Trigo
Éste es un ingrediente popular en Europa Occidental y Estados Unidos. En Holanda, por ejemplo, en el siglo XIX ya se utilizaba el trigo para producir sus destilados.