¿JERARQUIA DENTRO DE LA JERARQUIA? (I)
Borgoña: Super 1ers, Côte de Nuits
LUIS GUTIÉRREZ "Fuente El Mundo. es"Borgoña: Super 1ers, Côte de Nuits
En las últimas semanas hemos participado en un par de catas sobre este tema, y hemos descorchado unas cuantas botellas más. Las clasificaciones siempre dan que hablar y si es tan compleja como la de Borgoña, todavía más. No todos los pagos de una categoría tienen la misma calidad intrínseca. Hay Grands Crus que no dan la talla y 1ers Crus que se salen. Y además hay opiniones para todos los gustos. Aunque como oíamos el otro día que decía un amigo, 'mejor' quiere decir casi siempre 'el que a mí más me gusta', sí que hay algunos de estos viñedos que destacan. Así que es un buen momento y una buena excusa para hablar del tema. Nos fijaremos hoy en estos pagos que son reconocidos 'de facto' (léase precio) casi como Grand Cru.
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Para terminar de liar la cosa, a veces incluso el productor es una fuerza más determinante que la añada. Hemos discutido (en distintos medios e idiomas) en los últimos días, de los tintos de 2005 de la Côte de Nuits. Una añada dura y tánica, que va a tardar años en estar lista para beberse. Ahí casi todos de acuerdo, independientemente de que nos gusten los vinos más o menos jóvenes o de un estilo u otro. Pero bebemos un par de botellas de Jean-Marie Fourrier, además las dos de viñas de Gevrey, una denominación que produce vinos duros y masculinos, y están muy accesibles; su vinificación y crianza es de un estilo muy suave, y además utiliza poco sulfuroso (prefiere mantener un nivel alto de carbónico en el vino), y posiblemente por ello evolucionen un poco más rápido que otros. Así que los vinos se beben con agrado, más fino un Clos St Jacques que un Goulots (más Gevrey prototipo, con incluso un puntito animal).
Pero volvamos a los viñedos. Hay unos cuantos, Perrières, Malconsorts, Clos St Jacques y Les Amoureuses, que son casi universalmente considerados Grands Crus. No lo son, pero se los trata como si fueran. Fíjense que no hemos necesitado decir de qué pueblo son y casi seguro que no se han dado ni cuenta, ni lo han echado de menos. Por si acaso, Meursault, Vosne-Romanée, Gevrey-Chambertin y Chambolle-Musigny. Y lo más claro es el precio: se venden a precio de Grand Cru, y el mercado los acepta. Y los productores los tratan como tales. Si visita sus bodegas, se los darán a catar al final, a menudo después de algún Grand Cru verdadero, pues en Borgoña (y en casi todos los sitios, pero en pocos sitios hay tantos vinos distintos en una misma bodega…), los productores sirven los vinos en orden creciente de calidad. Según su criterio, claro.
Hay otros, Cros Parantoux y Suchots en Vosne, Aux Combottes en Gevrey, Les St Georges en Nuits, Pucelles o Cailleret en Puligny, Caillerets, Champans, Clos des Ducs o Taillepieds en Volnay, Rugiens en Pommard… aunque son más discutidos. Ojo, por cierto, no se confundan, ahora que escribimos esta lista de viñedos, porque habrán visto que hay nombres comunes o muy parecidos que existen en muchos o varios pueblos, Perrières, Cailles o Caillerets, Romanée,… Recorramos la Côte d'Or de norte a sur y echemos un vistazo a algunos de estos nombres.
Gevrey-Chambertin
Situado a 15 kilómetros al sur de Dijon, es el mayor productor de tintos (542 hectáreas de viñedo) de la Côte de Nuits, y el que más Grand Crus tiene, 9 de los 24 existentes con un total de 87 hectáreas, todos ellos con Chambertin como parte de su nombre. Así que ya hay bastantes Grands Crus, aunque en una comuna tan grande hay viñedos para todos los gustos.
Se especula si Clos St Jacques no es Grand Cru porque estaba alejado de los Chambertins, o porque el propietario en el momento de las clasificaciones (el conde de Moucheron) no quiso rellenar los papeles y se presentó fumando con insolencia ante el tribunal. Antiguamente (Dr. Lavalle en 1855) se le colocaba sólo detrás de Chambertin y Clos de Bèze.
El viñedo tiene unas 6,70 hectáreas de geología muy compleja y variada. En la actualidad es de cinco propietarios (Rousseau, Sylvie Esmonin, Bruno Clair, Louis Jadot y Jean-Marie Fourrier), que lo adquirieron en 1955, ya que el propietario mencionado anteriormente se vio obligado a venderlo. Independientemente de que nos gusten más o menos sus estilos, los cinco propietarios y productores actuales hacen vinos de calidad, lo que sin duda ayuda para el prestigio de la viña, que no para su cualidad intrínseca. Además todos tienen unas parcelas de forma similar (dividida en tiras de arriba a abajo), lo que proporciona homogeneidad. El nombre es porque está vallado (clos) y en él había una estatua de Santiago, pues estaba en la ruta del camino, y Santiago en francés se dice, claro, St. Jacques. Rousseau lo vende más caro y lo da a catar después de su Ruchottes, Mazis o Clos de la Roche. Nosotros estamos con Rousseau. Ahora, los propietarios están encantados con el status del viñedo, y no tienen ningún interés en que se promocionara a Grand Cru, lo que le haría competir con el resto, mientras que como está tiene mucha más visibilidad.
Si miramos los mapas de los viñedos, veremos que aquí hay un 1er Cru totalmente rodeado por Grand Crus. ¿Una anomalía? Es Aux Combottes que en Gevrey linda con Latricières y Mazoyères, y en Morey con Clos de la Roche. Son 4,58 hectáreas, divididas entre unos 10 propietarios (Dujac, Leroy, Arlaud Père et Fils, Rossignol-Trappet, Hubert Lignier…) Parece ser que en el momento de la clasificación el propietario era de fuera de Gevrey, lo que no favorecía la máxima calificación para los locales, o porque la situación en un valle (el nombre significa pequeña 'combe', un tipo de valle) hace que el clima más frío resulte en una peor maduración de las uvas. Esta última teoría es la que más nos convence. Pero es un magnífico 1er Cru.
Morey-St-Denis es uno de los pocos pueblos que han visto uno de sus viñedos promocionados a Grand Cru tras las clasificaciones originales. Se trata del Clos des Lambrays, que ascendió a la máxima categoría en 1981. Como curiosidad todos los Grands Crus del pueblo están vallados (clos), excepto un trocito de Bonnes-Mares, que está aquí… No pensamos que haya otros 1ers Crus destacables, así que nos saltamos Morey y nos vamos al siguiente.
Chambolle-Musigny
De Chambolle se suele decir que produce los vinos más elegantes de la Côte de Nuits. Ya hemos explicado que el productor tiene mucho que ver en la feminidad o masculinidad de los vinos, pero sí es cierto que en Chambolle hay más caliza activa y menos arcilla que los otros pueblos, lo que confiere sus vinos una finura excepcional. El pueblo tiene un total de 179 hectáreas de viñedo; 94 has. de 'village', 61 de 1er Cru y 24 de Grand Cru. Pensemos que el Priorat, una de nuestras DOs más pequeñas, tiene 1.600 hectáreas, y bodegas como Bilbaínas, tienen 256 has., Marqués de Murrieta 300, ó Vega Sicilia 140. En total se producen unas 900.000 botellas de Chambolle ('village', 1er Cru y Grand Cru) al año.
Tal vez el más generalmente aceptado como un Grand Cru 'de facto' sea Les Amoureuses, un viñedo de Chambolle-Musigny, mucho más parecido a Musigny que a Bonnes Mares; de hecho hasta hace relativamente poco se le solía llamar Musigny-Amoureuses. Tiene 5,40 hectáreas, y está dividido entre 17 propietarios (Groffier, Drouhin, de Vogüé, J-F Mugnier, Amiot Servelle, Roumier,…). Es un viñedo en terrazas, y de forma convexa (que es raro), con abundante caliza, muy similar al Musigny. El nombre no tiene un origen claro, hay desde teorías más románticas a otras casi cómicas, que hablan de que el barro que se forma en el suelo cuando llueve se pega a las botas como unos amantes cuando se besan…
No nos apasiona el estilo de los vinos de Groffier ni el de De Vogüé, pero el 2002 descorchado recientemente tenía claramente la clase de un vino mundial. Lo que más nos gustaría es que Ghislaine Barthod se hiciera con unas cuantas viñas en Les Amoureuses (o en Musigny, claro).
Vosne-Romanée
Vougeot no tiene prácticamente ni centro urbano ni casi viñedo además de su archi-famoso Clos, y los viñedos de Flagey se venden como Vosne, así que allá vamos…
Vosne es para muchos el mejor pueblo productor de pinot noir del mundo, lo llaman 'la perla de la Côte'. Pueblo antiguo, conocido desde el siglo sexto, cuyo nombre es una corrupción de 'bosque'. En el año 890 se crea el Monasterio de Saint-Vivant, de la orden de Cluny. La mayoría de los viñedos pertenecían a éste, o al Cisterciense de Citeaux. En el año 1878 añadió a su nombre el de su viñedo más prestigioso, como fueron haciendo todos los pueblos, convirtiéndose en Vosne-Romanée. El pueblo tiene 460 habitantes, y no tiene más que una tienda... ¡de vinos!
Pero claro, tiene algunos de los mejores viñedos del mundo. ¿Los nombres? Échézeaux, Grands-Échézeaux, La Romanée (monopole, la DO más pequeña de Francia), La Grand Rue (monopole, Grand Cru desde la añada 1991, y ejemplo vivo de que la clasificación es del potencial de la viña, y no de la calidad del vino), Romanée-St-Vivant, Richebourg, La Tâche (monopole) y Romanée-Conti (monopole, claro). Esto en 75 hectáreas, pero además hay otras 100 de 'village' y otros 15 pagos que totalizan otras 57 hectáreas clasificadas como 1er Cru. Y dentro de éstos hay también algunos de leyenda…
Cros Parantoux es un viñedo muy pequeño (1,01 has.), encima de Richebourg, que debe su fama a que fue replantado y trabajado por Henri Jayer. Desde la filoxera hasta la II Guerra Mundial no tenía viñas, sino alcachofas. Cros es una corrupción, o bien de craie (tiza) o de creux (agujero), y Parantoux es posiblemente el nombre de un antiguo propietario. En la actualidad dos tercios pertenecen al sobrino de Jayer, Emmanuel Rouget, y un tercio a Méo-Camuzet. El problema aquí es el mismo que con la lista de la revista 'Restaurant': la mayoría opina sin haberlo probado. La escasez y los precios (desquiciados), lo hacen casi inalcanzable. Sobre todo si hablamos de la versión de Jayer, claro.
No ocurre lo mismo con Malconsorts, una viña de 5,86 hectáreas, continuación hacia el sur de La Tâche, siguiendo exactamente la dirección de todos los Grands Crus del pueblo. De hecho hay un trozo que, mirando el mapa, se diría que pertenece a La Tâche. La propiedad estaba dividida entre cinco propietarios, aunque en 2004 el Domaine Thomas-Moillard, que tenía 2,7 hectáreas de Malconsorts (y totalizaba más de 30 hectáreas en viñedos como Bonnes-Mares, Chambertin, Romanée-St-Vivant o Vosne-Romanée Les Beaux Monts) fue adquirido por el Domaine Dujac y el Domaine de Montille junto a un grupo de inversores americanos.
En la actualidad Albert Bichot (un gran négociant de Beaune) tiene 1,76 hectáreas del viñedo, seguido de Dujac con 1,57 has., De Montille 1,37, Cathiard 0,74, Lamarche 0,5 y Alain Hudelot con sólo 0,137 hectáreas (que le dan para producir unas tres barricas).
¿Tiene Malconsorts la calidad para ser un Grand Cru? Creemos que sí. Desde luego una botella del Malconsorts Christiane 2006 de De Montille, que es precisamente el trocito ese que les contábamos que está literalmente metido dentro de La Tâche, está entre los mejores vinos de los últimos meses. Y no es que en los últimos meses hayamos descorchado poco, se lo aseguramos. Pillen todo el Malconsorts que puedan, les diríamos nosotros.
Y por si todo esto fuera poco, hay otros excelentes 1ers crus en el pueblo (prácticamente todos), entre los que destaca Les Suchots, que se encuentra emparedado entre Richebourg y Romanée-St-Vivant por el sur y Échézeaux por el norte. Prueben el de Hudelot-Noëllat si les gustan los vinos perfumados y elegantes.
Nuits-St-Georges
Nuits es el único pueblo que anexionó el nombre de un 1er Cru al suyo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en el pueblo no había ningún Grand Cru. Este pueblo, situado a 25 kilómetros al sur de Dijon, y 25 al norte de Beaune, es la capital de la Côte de Nuits. Tiene 5,516 habitantes y es el segundo en tamaño de toda Borgoña, después de Beaune.
Les Saint Georges es una de las viñas más antiguas, de 7,52 hectáreas repartidas entre 10 propietarios (Thibault Liger-Belair, Henri Gouges, Hospices de Nuits, Robert Chevillon, Faiveley, Régis Forey,…). Se dice que Henri Gouges, el principal viticultor del pueblo en los años 30, no quiso presentarlo como Grand Cru por estar involucrado en la clasificación y ser propietario. Hoy en el pueblo piensan que sería bueno tener un Grand Cru para prestigiar sus vinos…
De hecho es uno de los pocos 'premiers' –si no el único…– que tiene un expediente en marcha para intentar el cambio de clasificación es Les Saint Georges, en Nuits-Saint-Georges. Liderados por Thibault Liger-Belair, el mayor propietario del viñedo, quién no es del todo optimista, y opina que en unos 10 años habrá una resolución.
¿Qué opiniones se oyen por ahí? Pues que por mucho que Les St Georges probablemente sea el mejor pago de Nuits (aunque Vaucrains y Cailles están ahí, ahí), y que otros de diferentes pueblos como Malconsorts posiblemente sean aún mejores…
Hablando de Nuits, hemos tenido ocasión de probar siete 1ers Crus del pueblo, de la misma añada, 2008, y del mismo productor, Robert Chevillon, seis de ellos juntos, y el otro unos días antes, y es una experiencia sensacional. Eliminando la diferente mano del productor y las diferencias que proporcionan distintas añadas es la mejor manera de comprobar que los vinos de las distintas viñas, todas del mismo pueblo, muy cercanas unas a otras, son todos distintos. Es decir… ¡el 'terroir' existe!
¡Uff! Cómo nos extendemos cuando empezamos a hablar de un tema que nos apasiona. Esperamos no haberles aburrido o abrumado. De momento aquí nos paramos, y seguiremos mañana en la Côte de Beaune.
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