EL MEJOR PAGO DEL MUNDO

Romanée-Conti, el mayor de los mitos de Borgoña

Es toda una tarea la de contar qué es eso de Romanée-Conti. ¿Qué vino es ese que alcanza las 200.000 pesetas la botella? ¿Cuál es el mito? ¿Y por qué...? ¿Quién está detrás de todo esto? Y realmente, ¿son para tanto estos vinos? Veamos algunas cosas, a ver si somos capaces de arrojar un poco de luz sobre todas estas cuestiones. Señoras y señores, con todos ustedes... ¡el Domaine de la Romanée-Conti! Una primera pista: es probablemente el vino más prestigioso del mundo. Y consistentemente (no puntualmente, como muchos de los 'nuevos-caros'), de los más caros también.

Es, con todo derecho, un vino mítico, y como tal, parte de la Historia de Francia, hasta el punto de que se ha rumoreado de la intervención del Gobierno de París para evitar que la bodega pasara a manos extranjeras, al considerarla, en cierta manera, patrimonio nacional. La bodega propietaria del famoso 'climat' o pago, el Domaine de la Romanée-Conti, que toma el nombre de la más famosa de sus viñas, posee una de las mejores colecciones de terrenos en Borgoña: la propia Romanée-Conti, pero también en 'monopole' (propietario único) La Tâche, y gran parte de Richebourg, Romanée St. Vivant, Grands Echézeaux, Echézeaux y un buen pellizco de la mejor viña de uva blanca, Le Montrachet. Sin duda, algunos de los nombres más grandes de Borgoña. 

La bodega se encuentra en el prestigioso municipio de Vosne-Romanée, en la zona de la Côte de Nuits. Aquí están sus viñas de pinot noir, además de en la vecina Flagey-Echézeaux. Producen sólo un puñado de botellas de chardonnay del ilustrísimo pago de Le Montrachet. La producción media total anual de la casa es de 90.000 botellas. 
La Historia
 Los orígenes de la bodega tal y como ahora la conocemos se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, aunque las viñas tengan una historia mucho más larga. En efecto, el nombre de Romanée, utilizado desde antiguo (mitad del siglo XVII), se refiere a los romanos, aunque no se sabe muy bien por qué; podía haber pertenecido a los emperadores, o ser la base de un campamento romano. Nadie lo sabe. Lo que es claro es que no data de tiempos romanos, ya que no había viñas en ella antes del siglo XII. A lo largo de los años fue pasando por varias manos, siendo comprada y vendida por diferentes propietarios, y siempre alcanzando precios mucho más altos que los del resto de las propiedades. Su calidad, y la de sus vinos, ha sido reconocida y documentada durante siglos. Al comprarla en 1760 el príncipe de Conti, de la familia real francesa, se añadió su apellido al nombre de la viña. El príncipe retiró el vino del mercado, reservándolo para su consumo exclusivo. Como la práctica totalidad del viñedo, fue confiscada en la época de la Revolución Francesa, y posteriormente vendida, y tras pasar por varias manos, finalmente llegó a un tal Jacques-Marie Duvauld-Blochet en 1869, antepasado de los actuales De Villaine. Y es ya en el siglo XX cuando entran en escena los actuales propietarios: en 1942, el padre del actual Aubert de Villaine vendió la mitad de la propiedad a su amigo Henri Leroy, conocido comerciante de vinos y licores de Auxey-Duresses. Así se unen los dos apellidos de las familias que continúan siendo los propietarios, a partes iguales, en la actualidad: los De Villaine y los Leroy. Hoy día, la dirección está a cargo simultáneamente de Aubert de Villaine (uno de los diez De Villaine que comparten la mitad del 'Domaine') y de Henry-Frédéric Roch, uno de los tres hijos de Pauline Roch, propietaria del 25% de la bodega, al igual que su hermana, Lalou Bize-Leroy.
 Las propiedades y sus vinos
 Los 18.000 metros cuadrados (o 1,8 hectárea, que es lo mismo pero parece menos...) de la Romanée-Conti, una de las denominaciones más pequeñas de toda Francia, producen unas 5.000 botellas al año, que se venden por encima de las 600€ , pero que rápidamente, y dependiendo de la bondad de la añada, alcanzan las 1500€ o 2000€. Este pago es uno de los que más tarde se replantaron después de la filoxera, pues aguantó hasta 1947. En la actualidad las viñas tienen, por tanto, 54 años. La exposición ideal, el suelo pobre... no se puede decir exactamente por qué, pero esta viñita da los mejores tintos de toda la Borgoña, elaborados tradicionalmente, con un color más bien pálido pero engañoso: encubre una potencia y una complejidad excepcionales. La Tâche, cuyas viñas tienen también casi 50 años, de la que se producen cerca de 20.000 botellas anualmente (es el vino de mayor producción de la bodega), es el otro monopolio en su posesión. Es, con poco más de 6 hectáreas, el vino más prestigioso de la Côte de Nuits, después de la propia Romanée-Conti. Incluso es discutido si la calidad de La Tâche es superior a la de la Romanée-Conti, o viceversa. Con las 3,5 ha. dentro del pago Richebourg (11.000 botellas/año), con viñas de 33 años, se convierten también en el mayor propietario de dicha denominación. De Romanée Saint Vivant se hace una media de 18.000 botellas al año, de las 5,2 hectáreas -más de la mitad del total de la viña- propiedad de la bodega. Esta ha sido la última adquisición, pues hasta el año 1988 no les pertenecía. Aunque se encontraba en régimen de 'alquiler' desde 1966, en 1988 por fin se cerro la compra. Completan los tintos las poco más de 3,4 hectáreas de Grands-Echézeaux (algo más de 11.000 botellas de cepas de casi 50 años), y las 4,6 de Échézeaux (cepas de cerca de 35 años) de las que se producen unas 15.000 botellas anualmente. Del celebérrimo blanco Le Montrachet producen unas 3.000-4.000 botellas de las escasas 67 áreas que poseen. Los vinos del Domaine son distribuidos en España por la prestigiosa bodega Vega Sicilia. Son también propietarios de viñas en Bâtard-Montrachet (17 áreas en la parte de Chassagne), varios 'premiers crus' (Les Suchots, Les Petits Monts, Les Gaudichots, Aux Raignots) de Vosne, por un total de 1,5 hectárea, y hasta 3,2 hectáreas de Vosne 'village'. Pero el vino o las uvas de estas parcelas se venden íntegramente a los 'negociants' de la zona, pues parece ser la política de la bodega la de comercializar únicamente vinos de 'grand cru', y suponemos que el pequeño tamaño de la parcela de Bâtard la hace comercialmente inviable. El vino de viñas de los 'grands crus' embotellados, pero de viñas con menos de 10 años, es también vendido a granel. Romanée-Conti y Montrachet son los más escasos, por lo que se suele comercializar conjuntamente con el resto de los vinos, con diferentes fórmulas: una botella de cada uno de ellos en una caja con dos botellas de cada uno de los otros cinco, una caja por cada 50 del resto... Y mucho más restrictivo para el blanco, ya que es auténticamente escaso. Son estos vinos los que alcanzan los precios más altos. Aunque antiguamente se producía sólo en las añadas que lo merecían, en la actualidad se producen prácticamente todos los años. Excepcionalmente, el vino de Le Montrachet de la excelente añada de 1992 no fue comercializado. Hablaron de problemas en la fermentación (se ha hablado de un fallo con la entonces novedosa técnica de ósmosis inversa), y que no estaban contentos con el producto final. Todos los vinos, hasta el año 1985, se embotellaban a mano directamente de cada una de las barricas. Esto generaba unas variaciones de una botella a otra que provocaban a menudo quejas de algunos de sus clientes. Desde ese año (incluido) se cambió la política, y se embotellan los vinos después de mezclar el contenido de seis barricas. Con esto se reduce la variación de unas botellas a otras, aunque no se logra la homogeneización total, lo que puede todavía llevar a suspicacias, pues es fácil pensar que si alguna botella es mejor, puede que se quede en una de esas buenas tiendas de París en vez de ir al cupo del importador de, digamos, Malasia... Por nuestra experiencia, podemos decir que los vinos de la casa muy difícilmente defraudan. El tema de los precios ya es otra cosa. Llega una cantidad de dinero, por encima de la cual es muy difícil justificar el precio de un vino. Es ya una cuestión personal si uno se gasta o no el dinero en una botella. Unos se lo gastan en una partida de golf en Valderrama, y otros en una botella de La Tâche... La ley de la oferta -baja- y la demanda -alta- también desempeña su papel respecto a los precios. Eso si, La Tâche y Romanée-Conti no tienen competidores, mientras que sí los tienen los demás vinos de la casa: hay otros muy buenos Richebourgs, Montrachets o Romanée St. Vivants...
 Escisiones e historias en solitario 
Como hemos explicado, desde hace más de medio siglo, el nombre de la bodega va unido al también prestigioso nombre de Leroy. La familia Leroy es copropietaria de la casa desde 1942, encargándose además de la venta y distribución de los vinos en la práctica totalidad del mundo. Después de años de gestión de las dos hermanas Leroy, la famosa Lalou -famosa por su carácter, y sobre todo por el Domaine Leroy- y Pauline Roch, esta última, junto a De Villaine, deshizo la dirección de la casa, apartando de ésta a Lalou en 1991, por 'discordancia de criterios' en cuanto a la distribución de los vinos. Lalou se concentró desde ese momento en desarrollar el Domaine Leroy y el Domaine d'Auvenay. Además de continuar con la facción 'negociant' de Leroy, Lalou Bize-Leroy había comprado ya en 1988 lo que fue el antiguo Domaine Nöellat (con una atractiva colección de viñas en 'premiers crus' y 'grandcs crus'), para lo que sería a partir de ese momento el Domaine Leroy. Este ha sido agrandado sucesivamente con pequeñas adquisiciones. Otras limitadas cantidades de blancos y tintos, se embotellan bajo el nombre de la propiedad personal de Lalou, el Domaine d'Auvenay. En Leroy hay varios accionistas además de Mme. Leroy, principalmente el grupo japonés Takashimaya (grandes almacenes). 
Cuando Takashimaya entró en Leroy, hubo un gran revuelo por las confusas noticias que afirmaban que el Domaine de la Romanée-Conti había sido comprada por los japoneses. Finalmente, el Domaine tuvo que hacer pública una nota aclaratoria, diciendo que no había ninguna pérdida de 'patrimonio nacional', como había sido publicado por los más sensacionalistas. El hijo de Pauline Roch, Henry-Frédéric Roch, además de co-administrador de la Romanée-Conti, es dueño de Prieuré-Roch en Nuits-St.-Georges, donde produce una variedad de tintos que todavía necesitan afinar su calidad y rebajar su precio. Aubert de Villaine elabora, junto a su esposa Pamela Fairbanks, unos agradables blancos y tintos en su bodega personal, el Domaine A & P de Villaine. Se han especializado en el más humildes de los blancos producidos en la Borgoña, el aligoté, de la mucho más humilde denominación Bouzeron, en la Côte Chalonnaise. Desde hace algún tiempo también participa en una bodega en Provenza, Domaine de Triennes, junto a Jacques Seysses, propietario del conocido Domaine Dujac de Morey-Saint-Denis.

Fuente: El Mundo

Châteauneuf-du-Pape

 Vino - Châteauneuf-du-Pape

La AOC Châteauneuf-du-Pape está situada en el Rhône meridional en el sureste de Francia, tratándose de la denominación más conocida de la parte sur del Vallée du Rhône. Los viñedos están ubicados en torno a Châteauneuf-du-Pape y las localidades vecinas Bédarrides, Courthézon y Morgues, entre Avignon y Orange, cubriendo poco más de 3.200 hectáreas. El terroir de Châteauneuf-du-Pape está cubierto por una capa de galets, las rocas suelen ser cuarcita y restos de glaciares alpinos que han ido adquiriendo esa forma redonda a lo largo de milenios por el río Rhône. Estas piedras retienen el calor del día y lo liberan por la noche, lo que tiene el efecto de acelerar la maduración de las uvas. Además también sirven como capa protectora que ayuda a retener la humedad en el suelo durante los secos meses de verano. De todos modos, en algunos de los viñedos más prestigiosos de la zona no hay galets, por lo que las viñas tienen un aspecto más tradicional. En algunos de estos casos son viñedos situados en laderas con orientación sur, donde el calor que por las noches emana de las piedras sería contraproducente para la viña y ocasionaría un exceso de maduración de las uvas.

Las variedades autorizadas son garnacha, syrah, mourvèdre, cinsaut, counoise, terret noir, muscardin y vaccarère para tintos, y clairette, roussanne, picpoul, picardan y bourboulenc para blancos. Si separamos la garnacha en dos (garnacha blanca y garnacha tinta), las variedades permitidas serían catorce. La garnacha es la variedad más común para la elaboración de los Châteauneuf-du-Pape tintos, aunque algunos productores utilizan una proporción más elevada de mourvèdre. A menudo se trata de tintos que expresan el terroir, se describen con sabor a tierra y a caza con toques de alquitrán y cuero, considerándose fuertes y tánicos en su juventud pero manteniendo un carácter rico y especiado al envejecer. El Châteauneuf-du-Pape blanco representa menos del 10% de la producción y se elaboran con una mezcla de cinco variedades permitidas, siendo la garnacha blanca la que más se utiliza. Algunos elaboradores hacen un monovarietal de roussanne. La mayor parte de los blancos se elaboran para consumirse de jóvenes.

Aunque si interesante es todo lo que concierne a la vitivinicultura de Châteauneuf-du-Pape, su historia verdaderamente fascina. Châteauneuf du Pape se identifica con una gran riqueza vitícola, histórica y cultural. Entre Orange y Avignon, con el paso de los siglos se ha ido depositando una tradición de vinos con carácter, poderosos. Ya conocida por los Galos, la cultura de la viña fue muy desarrollada por los Romanos, instalados con notoriedad en Orange. Los monjes y sobre todo los obispos extendieron la cultura del vino en la zona. En 1157, Geoffroy, obispo de Avignon, poseía un viñedo situado en su feudo de Châteauneuf. A partir de la elección del Papa Clemente V en 1308, la instalación de los Papas en Avignon como residencia de verano favoreció el desarrollo del viñedo de Châteauneuf. Bajo el reinado del Papa Juan XXII, el vino de Châteauneuf figuraba regularmente entre aquellos que se proporcionaban para la casa del Pontífice. Fue sin duda alguna el prelado que más contribuyó a la difusión y a la fama del vino de Châteauneuf. Le otorgó la primera denominación de su historia, denominación de “Vino del Papa” bajo la cual sería reconocido antes de denominarse “Le Châteauneuf-du-Pape”. También a Juan XXII se debe la construcción del célebre castillo.

Estos vinos por su carácter y potencia se destacan muy bien con carnes rostizadas, carnes de caza, y un plato típico francés conocido como coq au vin (pollo estofado al vino). Los quesos que maridan mejor con estos vinos son: Roquefort, St. Marcellin, Langres y Maroilles.

En fin, estos vinos son joyas de la cultura, la ciencia y la historia del vino en el mundo. Si nunca has probado uno, te recomiendo que lo prueves . No son vinos de bajo costo, pero para la calidad y el “deguste” que ofrecen, y el pedigrí y la clase que ostentan en el mundo vasto y culto de los vinos, su precio es muy poca cosa. 

Tres  joyas (La) de Bodega E.Guigal:
La Mouline.
La Landonne.
La Turque.

Articulo de mi compañero Juanmi Rubio.

Tokaji, la Leyenda forjada en vino

Juanmi Rubio August 6, 2012 No Comments »

Pocas tipologías de vino, pueden en la actualidad poseer más historia y misticismo, que los internacionalmente conocidos como Tokaji húngaros (nombrados usualmente como Tokay). La historia cuenta que en su creación, no tuvo nada que ver con la mano de la diosa fortuna, sino que en 1650 el capellán de la familia Rákóczi, de nombre Szepsy, de forma premeditada, obtuvo el primer Tokay Aszú de uva botrytizada, en los viñedos de Oremus (propiedad hoy día de bodegas Vega Sicilia).

Tokaji Hétszölö

Más tarde, multitud de relatos y hechos se suceden con este vino como protagonista destacando entre otros, la retirada de los caballeros polacos que en 1683 liberaron Viena del asedio turco, los cuáles se llevaron a sus casas vinos de Tokay por su calidad y rareza; en 1703 hasta que a Luís XIV no se le aseguró gran cantidad de este vino a su corte, no aceptó unirse a Transilvania en la guerra contra la casa de Halsburgo; o la guarnición permanente de cosacos que pusieron en Tokaj los zares Pedro el Grande y Catalina la Grande, para asegurar que sus suministros fueran permanentes, ya que se le atribuían a la aszú esenzia propiedades curativas, teniendo toda la nobleza por aquel tiempo, la costumbre de tener en su mesilla de noche una botella de Tokay, con la finalidad de “vencer a la muerte y a la enfermedad si esta se presentaba en mitad de la noche.”

La región de Tokajhegyalja, con una extensión de 5.000 Ha., está situada al noroeste de Hungría, lindando sus cultivos a pocos kilómetros de las fronteras de Eslovaquia y Ucrania, de tierra volcánica y suelos arenosos al norte y arcillosos al sur, los viñedos están situados en forma de V con orientación sur en las llanuras de Aljöla, siendo atravesada la región por los ríos Bedrog y Tisza. Actualmente, se sigue la última clasificación del viñedo promulgada por el príncipe Rákóczi que data del año 1700, estando encuadrados en esta región 28 municipios productores, destacando por su calidad de norte a sur: Sátoraljaújhely, Sárospatak, Tolcsva, Bodrogszegi, Tokaj, Tarcal, Mád, Tállya o Mezözombor.

Las variedades de uva utilizadas en la creación de estos míticos vinos naturalmente dulces son todas cepas blancas, destacando las variedades Furmint (70% de la plantación y muy sensible a la botritys),Hárslevelü (20-25% de la producción, poco sensible a la botrytis, pero rica en azúcares y aromas),Sárgamuskotály (5-10% de la producción, conocida también como Muscat Blanc) y Zéta (clon del cruce de las variedades Furmint y Bouvier).

La vendimia de las uvas Aszú, da su comienzo a partir del 28 de octubre de cada año, fecha en la que se desarrolla la festividad de San Simón y San Judas. Aquí, gracias a su clima frío y unas precipitaciones anuales de alrededor de 600 mm,  donde densas nieblas que se crean desde el inicio del otoño y condiciones de gran humedad matinal, se desarrolla la botrytis cinerea, temida para unos con el nombre depodredumbre gris (crea un exceso de humedad que provoca la pérdida de racimos); pero conocida en algunas regiones del mundo donde se producen condiciones de mucha humedad tras otras posteriores de sequedad, en las que se crean vinos dulces de meditación, como la podredumbre noble.

Uvas afectadas por Botritis Cinerea

La botrytis cinerea, es un hongo patógeno de origen conodióforo, que bajo condiciones de humedad se adhiere a la piel de la uva, reproduciéndose con el calor del día formando esporas de un color grisáceo, que dan a los racimos un color ceniza. El efecto de la podredumbre noble en las uvas, es la absorción del agua de las bayas, intensificándose los azúcares, ácidos, aromas y minerales.

La elaboración se divide en 2 fases. En la primera las uvas aszú (botrytizadas y pasificadas), se recogen de manera escalonada para asegurar la presencia de este hongo, dejando las uvas no afectadas por la podredumbre noble en las cepas hasta el mes de noviembre, fecha en que estas uvas se prensarán y fermentarán, elaborándose un vino base que será guardado para utilizar al año siguiente. Por su parte las uvas aszú, (con concentraciones en azúcares de alrededor de 800 gramos por litro), amontonarán en un lugar seco y se prensarán, para posteriormente de fermentar, guardar esta “aszú esencia” como el mayor patrimonio de la región.

Tokay Eszencia

Tradicionalmente, se añade la aszú esenzia al vino base del año anterior para dar comienzo a una segunda fermentación alcohólica, aunque algunas bodegas empiezan a utilizar mosto al ser más barato en una proporción de 1 kg/l. La medida, para determinar el dulzor de los vinos y la proporción de esenzia en cada vino base será en cuévano (capachos) de 20kg. de capacidad denominado puttonyos.

Dependiendo del dulzor que se quiera, a los 137 litros de vino base (medida del tradicional barril de envejecimiento Gónci) se le añadirán más o menos puttonyos (cuévanos de 20kg de aszú asenzia). Por ejemplo, un Tokay 3 puttonyos (el más comercial), llevará para su elaboración, en 137 litros de vino base, 3 cuévanos de 20 kg de aszú esenzia. Es de señalar que la aszú esenzia también se comercializa, y equivaldría a un 7 puttonyos.

El envejecimiento mínimo para estos vinos, se regula en el número de puttonyos más 2 años, es decir un Tokay 5 puttonyos, tendrá 7 años de envejecimiento. Este, se realiza en cuevas subterráneas a 8 metros de profundidad, donde se desarrolla un hongo de bodega (Cladosporium cellar), el cuál absorbe ésteres, aldehídos volátiles y vapores de alcohol, confiriéndole unos típicos aromas a flores blancas y champiñón, que conjugados a un exquisito equilibrio entre acidez y alcohol, hacen que sea verdad el antiguo dicho eslovaco:

“Tokaj, víno kráľov, kráľ vín” (Tokay, el vino de los reyes, el rey de los vinos).

LA CEREMONIA ANUAL DE LAS CALIFICACIONES

Añada 'muy buena' significa 'mediana'

ELMUNDOVINO

La pantomima anual de las calificaciones oficiales de añada, que empezó en plan tronante con la declaración de la supuesta excelencia de 2011 por parte de tanto Rioja como Ribera del Duero -esas dos no toleran ya que su directa rival pueda presentar una calificación superior a la propia-, ha continuado el 5 de julio con el anuncio de que la cosecha fue "muy buena" en Rías Baixas según su Consejo Regulador. Lo anunció en Madrid su presidente, el recién nombrado Juan Gil de Araújo.Tal y como están las cosas tras la puja constante al alza de los últimos años -ya ni los supervivientes de la guerra de Marruecos recuerdan la última vez que una DO declaró "mala" una añada, y sólo un par de éstos recuerdan una "mediana"-, lo de "muy buena" anuncia problemas.
Y, en efecto, según informa la agencia Efe, los catadores del Órgano de Control y Certificación del Consejo Regulador han decidido que los vinos de la añada que se pone ahora a la venta son "aromáticamente limpios y correctos, varietales de media intensidad". ¿"Correctos" y "de media intensidad" se traduce ahora por "muy buenos"?
El nuevo responsable de este consejo regulador ha destacado que la calificación de la cosecha, que incluye el conjunto de los vinos elaborados en toda la Denominación de Origen, es fruto "de un riguroso proceso de valoración de las muestras representativas de los 10,65 millones de litros calificados a fecha del 22 de junio".
La vendimia de la añada presentada en Madrid, continúa Efe, transcurrió oficialmente entre el 9 de septiembre y el 11 de octubre del año pasado y la cosecha finalizó con un volumen de 41.787.783 kilos de uva, un 31,8% más que la campaña anterior. Gil de Araújo ha señalado que la primavera pasada fue más cálida y con menos precipitaciones que otros años y el verano fue caluroso y seco, lo que provocó un índice de fertilidad altísimo y permitió que la vendimia se adelantara un poco.
Ningún otro país productor de vino importante tiene nada parecido al ceremonial anual de las catas de calificación por los órganos reguladores y la proclamación de esa calidad, que desde hace decenios ya no baja nunca de "buena" (que, en plan orwelliano, hoy en día significa "mala"), y que se agita como señuelo comercial. Sin mucho éxito, a la vista de la caída constante del consumo en España...
Si en Francia o Italia ignoran esta práctica es porque saben bien que, salvo en denominaciones de origen de dimensiones muy reducidas es imposible dar un calificativo único a la calidad de una añada, ya que las condiciones climáticas suelen ser muy diferentes en cuanto se amplía la distancia. Y en España casi todas las denominaciones son lo bastante grandes como para que no haya una unidad apreciable de condiciones de cada añada.
Las catas de elmundovino dedicadas a los blancos de Galicia muestran claramente los efectos del calor, por un lado, y del brutal aumento de un tercio en la producción de uva, por otra. Muy pocos vinos han parecido "muy buenos" a los miembros del equipo de cata... pero algunos sí (y otros muy malos), demostrando que los productores son tan importantes como las condiciones del año... o más.
Uno de esos miembros, viticultor en Manchuela, se quedó de piedra el otro día tras anunciar su Consejo Regulador que, cómo no, allí la añada había sido calificada como "excelente". No opinan eso los productores (si se les pregunta "off the record").

La Botrytis Cinerea

Botrytis; 

La Botrytis es una enfermedad producida por un hongo conocido como "Botrytis Cinerea" que afecta a las uvas de vinificación. La infestación de Botrytis en un viñedo requiere de uva madura y de condiciones húmedas, pudiendo destruir cosechas enteras.

Conocida como podredumbre gris, la Botrytis Cinerea es una de las enfermedades más temida por los viticultores de las zonas más húmedas. No obstante si una cepa infectada queda expuesta a condiciones de menos humedad, entonces, la uva parcialmente se pasifica y la infestación se la conoce como "podredumbre noble" pudiendo llegar a producir, si se vendimian durante la infestación, un vino dulce particularmente fino y concentrado. De hecho, algunos de los mejores vinos botrytizados del mundo son elaborados con uvas recogidas una a una.

Según una leyenda húngara, el primer aszú (un vino que usa uvas botritizadas) fue elaborado por Laczkó Máté Szepsi en 1630. Sin embargo, ya aparecen menciones de vino hecho de uvas botrytizadas en la Nomenklatura de Fabricius Balázs Sziksai que se acabó en 1576. Un inventario recientemente descubierto de aszú antecede a esta referencia por cinco años. Cuando la clasificación del viñedo comenzó en 1730 en la región de Tokaj, uno de los parámetros que se consideraban en relación con los distintos terroir se centraba en su potencial a la hora de desarrollar Botrytis cinerea.

Un mito popular es que la práctica se originó de manera independiente en Alemania en 1775, donde los productores de riesling en Schloss Johannisberg (Geisenheim, en la región de Rheingau) tradicionalmente esperaban la orden del propietario de la finca, Heinrich von Bibra, obispo de Fulda, antes de cortar las uvas. En este año (según la leyenda) el mensajero de la abadía fue robado cuando marchaba para entregar el mensaje de empezar la vendimia y se retrasó la cosecha, tiempo suficiente para que la Botrytis surgiera. Las uvas se suponía que no valían nada y se entregaron a los campesinos locales quienes produjeron un vino sorprendentemente bueno, dulce, que posteriormente fue conocido como Spätlese, o vino de vendimia tardía. En los siguientes años, diferentes formas de incrementar la dulzura se introdujeron y el original Spätlese se perfeccionó más, primero haciendo de él auslese (literalmente, "cosecha seleccionada"; plural: Auslesen; es un término alemán referido a un vino de cosecha tardia y de una categoría más madura que el Spätlese) en 1787 y luego eisweines (vino hecho de uva helada con una fuerte concentración en azúcar. La técnica para conseguir esta uva consiste en dejar sobremadurar la uva a la cepa, que no se cosecha hasta que se produce la primera helada. Cuando el grano se hiela, el agua se expande y rompe la cascarilla de la uva. Así, se pierde más agua y el azúcar es más concentrado, hablaremos de el otro día) en 1858.

Algunos de los vinos de Botrytis más famoso del mundo son los de la zona de Sauternes en Burdeos. Los sauternes son una combinación de sémillon y sauvignon blanc. Otro vino botritizado francés, menos conocido, es el Monbazillac.

La región Tokaj-Hegyalja de Hungría es una de las regiones clásicas productora de vino botritizado, destacando sobre todo por sus vinos aszú. Beerenauslese o Trockenbeerenauslese (Alemania) son los otros vinos globalmente reconocidos que usan uvas botriizadas. Menos conocidos son el italiano Amarone, el rumano Grasa de Cotnari y el austriaco Ausbruch.

Dependiendo de las condiciones de las uvas pueden estar sólo mínimamente botritizadas. Esta forma de hacer vino dulce también se ha importado por los vinateros de California y Australia. En algunos casos la inoculación del hongo ocurre cuando esporas se fumigan sobre las uvas, mientras que algunos viñedos dependen de la inoculación natural a partir de esporas presentes en el medio ambiente.

En España ha habido algunas añadas de vinos botritizados en los lugares en los que la climatología es propensa a ello, como en Valdeorras, en ciertos albariños de Rías Baixas, en ribeiros y en Cataluña.

Publicado por Cella Vinarium

Pétrus, uno de los vinos más míticos y codiciados

Publicado febrero 22nd, 2012 por Pancho Campo en Sin categoría.

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Pétrus es quizás el más mítico y codiciado de los grandes vinos del mundo. Este vino de Burdeos se produce en la región de Pomerol, la cual se ubica en el margen derecho del río Gironda y es la única zona en la que nunca se clasificaron los vinos como se hizo en el Médoc. A pesar de que Pétrus no está clasificado como un Grand Cru o un Premier Cru, su fama, prestigio y precio están a la par o por encima de algunos de los otros grandes vinos de Burdeos como Lafite y Latour de la “orilla izquierda” o Angelus y Ausone de la vecina comuna de St. Emilion.

Durante más de 200 años la finca fue propiedad de la familia Arnaud. Después de la Segunda Guerra Mundial fue adquirida por la Sra. Loubat, quien había ido comprándola poco a poco desde 1925. La Sra. Loubat murió en 1961 y el château pasó a ser propiedad de su familia quien, eventualmente la vendió a Jean-Pierre Moueix. Hoy en día los destinos de Pétrus corren a cargo de sus hijos Jean François y Christian. La elaboración del vino correspondió a Jean Claude Berrouet hasta el año 2007 cuando tomó el relevo su hijo Olivier.

Pétrus no es un château en el real sentido de la palabra ya que no hay una bodega como tal. La propiedad fue bautizada en honor de San Pedro en la cual lo más importante es el viñedo. Las viñas se encuentran plantadas en un “plateau” o meseta muy especial donde el suelo es diferente del resto de la región ya que es una arcilla muy rica en hierro. Es un viñedo que apenas ocupa algo más de 11 hectáreas con un 95% de merlot y 5% de Cabernet Franc. Pétrus está elaborado también con una gran mayoría de la uva Merlot a la cual se le añade una proporción pequeña de Cabernet Franc que varía según la añada.

El vino se elabora de una forma de lo más tradicional. Cuando tuve el gran honor de visitar la propiedad junto a Christian Moueix en 2007, me llamaron mucho la atención dos cosas: el viñedo esta cuidado a la perfección, mimado; la fermentación se hace en depósitos de cemento sin recubrir por dentro. Después de la fermentación el vino se envejece en barricas de roble francés nuevo durante unos 20 meses para producir apenas 30,000 botellas.

¿Quién no ha oído hablar de Pétrus? Se ha creado toda una leyenda y un mito alrededor de este gran vino que puede alcanzar fácilmente los 1000 euros en una cosecha reciente y varias decenas de miles en grandes añadas como las del 70, 75, 82, 89, 90, 95 o la impresionante de 2009. Es un vino potente, muy rico en aromas de frutas rojas, denso y goloso pero que en el paladar sorprende por su sedosidad y elegancia. Cuando pruebas Pétrus por primera vez vives toda una experiencia, por la grandeza del vino pero sobre todo por la leyenda que se ha creado en torno a él. Mi primera vez fue en Londres cuando apenas empezaba de forma profesional  en el sector. Era una cata vertical de 12 añadas de este gran vino y dirigida magníficamente por Christian Moueix. Todavía la recuerdo como la cata que más me ha impresionado.

Botella de Chateau d´Yquen valorada en 110.000

Botella de Sauternes de 1806 valorada en 110.000 Euros

Botella de Sauternes de 1806, recuperada tras un singular 'rescate', se vende por 110.000 euros en Cáceres.
Articulo de Francisco Cantalapiedra en EL PAÍS - el 18-12-2004
Pagar 110.000 euros (más de 21 millones de pesetas, IVA incluido) por una botella de vino Chateau d'Yquem de 1806 es algo sorprendente, pero más curioso todavía es que Toño Pérez y José Polo, los dueños de El Atrio, el restaurante cacereño donde se vende, no muestren un interés especial en deshacerse de este raro vino, cuyo precio se ha disparado porque se rompió la botella antes de que pudiera ser ofrecida a sus clientes habituales.
La aventura comenzó en el año 2000, cuando ambos compraron en una subasta celebrada en la prestigiosa casa londinense Christie's, por unos 20.000 euros, esta botella de vino blanco dulce de la denominación de origen Sauternes, ubicada en la zona de Burdeos (Francia). Es un vino con un alto contenido de botrytis, que se consigue utilizando exclusivamente uvas de podredumbre noble maduradas gracias a la mezcla de niebla y sol que se da en la zona. Esta bodega fue siempre propiedad de una noble familia francesa, que acabó vendiéndola al grupo LVMH, formado por grandes firmas de lujo.
Nada más llegar la misma a Cáceres, los dueños del restaurante se dispusieron a colocarla en una caja de madera, momento en el cual se rompió por la zona del final del cuello. La suerte de que estuviera envuelta en papel transparente de cocina impidió que se derramara por completo el contenido, iniciándose una gran operación de salvamento en la que intervinieron desde la casa de subastas londinense hasta el prestigioso enólogo Mariano García, gran patrón de las bodegas Mauro de Valladolid.
Hora y media después de la catástrofe y con la duda de si un vino tan antiguo se muere cuando entra en contacto con el aire, consiguieron hablar con Madame Garbey, la enóloga jefa de la bodega francesa, que les dijo que lo más urgente era trasvasar el contenido a una botella nueva "bien lavada y seca, evitando sobre todo que el vino entrara en contacto con el nuevo tapón".
Al día siguiente los dueños del restaurante El Atrio marcharon a Burdeos, donde la enóloga y sus ayudantes comprobaron que el vino era original y diagnosticaron que estaba en buen estado.
"Fue impresionante", recuerda ahora Toño, "vernos a los dos con la botella en la mano y rodeados de media docena de personas con bata blanca esperándonos en la puerta de la bodega".
La propia señora Garbey se encargó de trasvasar el vino a una botella similar de su propia colección, que, al ser algo mayor que la original, tuvo que ser rellenada con unas perlitas de vidrio que todavía pueden verse en el fondo. Estos cristalitos y una etiqueta firmada por la enóloga asegurando que la botella fue recuperada en la propia bodega el 25 de enero de 2001 la han convertido en un ejemplar único en el mundo. "Todo tiene un precio", señala José Polo, "pero no nos importa quedarnos con ella para siempre, porque es historia, y ahora nuestro restaurante forma parte de ella".